この記事は「タイヤ交換費用の相場｜工賃・サイズ・ランフラットで何が変わる？」をテーマに、警告灯や液漏れは、対応を間違えると故障が拡大します。 まずは“走っていいか/止めるべきか”の判断軸と、現場でできる初動をまとめます。
CHAPTER 01
費用の内訳（見積で見るポイント）
- タイヤ本体（1本× 4）
- 脱着・組替・バランス調整
- バルブ/ゴム部品交換（必要に応じて）
- 廃タイヤ処分料
- アライメント調整（症状がある場合や偏摩耗時に検討）
CHAPTER 02
交換時期の目安
- 溝：スリップサインが出たら法的にNG（安全のためは早めが安心）
- 劣化：ひび割れ、硬化、ゴムの剥離
- 症状：偏摩耗、ハンドルのブレ、雨の日に滑りやすい
CHAPTER 03
手順 1 まず今の「サイズ」と「規格」を確認する
タイヤの側面（サイドウォール）に表示があります。
- サイズ例：215/55R17
- ロードインデックス（荷重）、速度記号（必要に応じて）
CHAPTER 04
手順 2 用途に合わせて種類を選ぶ
- 街乗り中心：静粛性とウェット性能を重視
- 長距離/高速：耐摩耗と直進安定性を重視
- スポーツ走行：グリップ重視（消耗も早くなりやすい）
- 雪が降る地域：冬タイヤやチェーンの準備も含めて計画する
CHAPTER 05
手順 3 見積は「総額」と「4本交換か」を揃えて比較する
- 4本交換が基本（前後のグリップ差が出ると安全性が落ちることがあります）
- 2本交換なら、前後のどちらに付けるか、残り2本の状態もセットで判断
- 工賃や処分料が別になっている場合は、合計で比較する
CHAPTER 06
よくあるつまずき
- タイヤ代だけで判断し、工賃込みの総額が想定より高い
- サイズ/規格を間違えて購入し、付けられない
- 偏摩耗の原因（空気圧やアライメント）を放置して早く減る
CHAPTER 07
補足（実務メモ）
- 警告灯が赤/点滅、異音や焦げ臭、振動があるなら「走らない」が基本
- オーバーヒートや液漏れ時にキャップを開けるのは危険（やけどリスク）
- オイル交換は距離だけでなく期間でも管理。短距離のチョイ乗り中心は早めが安心
- タイヤは溝だけでなく製造年週・ひび割れも見る（見た目が綺麗でも劣化は進む）
